Интервью

Клара Новикова: "Для меня нет запретных тем"

Раньше мне казалось, что, если целый вечер выступает один артист разговорного жанра,— это скучновато. Но на концерте Клары Новиковой убедилась, насколько была не права. Как она умеет общаться с залом! Да и зал, казалось, превратился в единое целое, внимал артистке, затаив дыхание. И смеялся, просто до изнеможения.

Оказывается...

Наука и спорт

Высокие достижения спортсмена зависят не только от физической формы, но и от того, как он экипирован. Спортсмен может и не знать, сколько всяких ноу-хау вложено в его победу.

Присоединяйтесь

• RSS

Мода

Каждый сезон меняется мода, прихотливо подчиняя себе длину и фасоны одежды, формы, силуэты и цвета. Но независимо от ее капризов в гардеробе каждой женщины можно найти сарафан. Одни предпочитают элегантные сарафаны из однотонной шерсти, другим по нраву клетчатые или романтичные шелковые, с пышной юбкой, а кто-то выбирает простодушные ситцевые модели и более строгие — из льняного полотна. Мода последних лет особо благоволит к этому типу одежды. На улицах городов можно встретить необычайное разнообразие моделей из трикотажных материалов. А сегодняшнее лето и вовсе предлагает изящные короткие сарафанчики, напоминающие о моде 1970-х годов.

Однако при таком богатстве многообразия помним ли мы о том, когда возник на Руси этот вид одежды, ставший одним из главных элементов русского национального костюма? Термин «сарафан» впервые появляется в русских письменных источниках в XIV веке. Упоминание о его существовании встречается на страницах Никоновской летописи 1376 года. «Сарафаном», «сарафанумом» называется в ту пору не женская, а мужская одежда, напоминающая по покрою кафтан, то есть длинную распашную, расширенную книзу одежду с длинными рукавами. Носились они как в княжеском, так и боярском быту. В перечислении одежд царя Михаила Федоровича упоминается: «сарафан объярь червчета... сарафанец теплой тафта лозорева». И только в конце XVII века это название применяется в описании женской одежды, очень похожей на мужскую, но уже без рукавов, хотя иногда встречались женские сарафаны и с ложными, откидными рукавами.

Происхождение самого названия ведется от персидского слова «сарапа», что означает одетый «с ног до головы». На Востоке сарапа считалась почетной одеждой. Да и на Руси сарафан первоначально встречается далеко не во всех слоях населения. Существует предположение, что он появился в женском гардеробе как церемониальная одежда при царском дворе Ивана IV. С его пирамидальным, конусообразным силуэтом связывалось представление о единении Руси.

С течением времени новый вид одежды с колышущимися складками широкого подола приобретает все большую популярность. В центральных и северных районах в сочетании с рубахой он становится основным типом национальной одежды. В южных же губерниях сарафану не уступает первенства более древняя национальная одежда — понева, носимая на бедрах поверх рубахи. Так и сосуществуют в селах Воронежской, Курской, Смоленской и других губерний эти две основные разновидности национальной русской одежды.

Кроме Русского Севера, Карелии и центральных областей, сарафан распространился на Урале и в Сибири. Часто встречался в костюме казачек.

Переливающиеся цветные и однотонные шелка, штофы, блестящая полупарча и другие дорогие ткани покупались для сарафанов купчихами, зажиточными крестьянами. В менее зажиточных семьях шились сарафаны-«кумашники» из красного ситца или сатина, «китаешники» — из синей шерсти. У крестьянок Вологодской, Архангельской губерний особой любовью пользовался «набивник», выполненный из домотканого полотна с набивным узором по синему фону с яркими оранжевыми ягодами — «оживками». В вятских селах брали для сарафанов цветную домотканую клетчатую материю — «пестрядь».

Для окраски тканей использовали природные красители. Красный цвет получали при помощи коры марены. Корой березы и настоем жженого кирпича окрашивали ткани в темно-красный цвет. В зеленый красили отваром из коры лиственницы или травы пряжу для вышивки и узорного ткачества.

Цвет — одна из характерных особенностей сарафана той или иной области. Другая — покрой, насчитывающий множество разновидностей. Практически в каждой губернии можно встретить местные варианты, непохожие на соседние.

Самый древний вид — косо-клинный сарафан на широких лямках или проймах. Его шили из двух прямых полотнищ (переднего и заднего) и соединяли по бокам клиньями, а ворот и пройму вырезали из прямого куска. Такие сарафаны в Тверской губернии назывались костоланами. В северо-западных районах (Новгородской, Олонецкой, Псковской и др.) носили более закрытые — «глухари», или шушуны.

Самыми распространенными в XIX веке во всех губерниях стали косоклинные сарафаны с застежкой по центру переда (иногда ложной). К двум передним и одному заднему прямым полотнищам пришивали боковые скошенные клинья, сильно расширявшие подол. В Ярославских краях именовали такой сарафан ферязью (по аналогичному силуэту церковной одежды), в Московской — саян, а в Смоленской — сорококлин. Еще встречались семиклинники, клинники, широколямошники и пр. Особенно модным на рубеже XIX—XX веков считался «круглый», или «московский», состоящий из пяти-шести прямых полотнищ, собранных на узкой обшивке с узкими лямками.

Все эти виды сарафанов носили как незамужние девушки, так молодые и пожилые женщины. По возрасту выбирался цвет ткани и отделка — из тесьмы, золотого кружева, лент, филигранных пуговиц и т. д. Но самыми красивыми по праву во всех губерниях считались свадебные сарафаны. Для них специально готовились особые материи и обязательно красного цвета. Потому что красный сарафан считался на Руси символом супружества. Не случайно в знаменитом романсе А. Варламова девушка, обращаясь с просьбой продлить ее вольную жизнь, умоляет: «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан...»

Особо роскошные свадебные сарафаны шились в семьях бояр и зажиточных крестьян Русского Севера. Среди жителей Каргополья до сих пор хранится легенда о «золотых» сарафанах из шелковой белой материи с вышитыми золотыми нитями цветочными узорами. Невест, наряженных в такие сарафаны, прозывали «золотыми девками».

После петровских преобразований в сфере одежды, запрещавших всем, кроме податного населения, носить сарафаны, отношение к национальной одежде изменилось при Екатерине II. Был издан указ, по которому в особо важных случаях, будь то свадьба или Новый год, дамы должны появляться при дворе в русских платьях.

А во время Отечественной войны 1812 года женщины появляются в сарафанах даже на балах. Вошли в моду прямые, слегка расширенные книзу сарафаны на узеньких лямочках. Их подпоясывали высоко под грудью, подражая светской моде. Тогда писали: «Дамы отказались от французского языка. Многие из них, почти все оделись в сарафаны, надели кокошники и повязки».